Thailand vraag: Stopcontacten voor mijn huis in Isaan
12 oktober 2021
Beste lezers,
Ik zoek info mbt het kiezen van stopcontacten voor een huis in Isaan. Ik wil graag overal dubbele stopcontacten toepassen.
- Binnenshuis: Inbouw of opbouw? Wat is beter? heeft het zin om er eentje te kiezen met zo’n klein aan/uit schakelaartje ernaast?
- Heeft het zin om geaarde stopcontacten te kiezen voor woonkamer en slaapkamer? Voor natte ruimten (bijv. keuken, toilet) natuurlijk wel, dat begrijp ik.
- Kun je misschien in de keuken beter kiezen voor een robuuster type opbouw stopcontact.
- Wat is een topmerk wat niet al snel slapjes klemt en lang meegaat ? Panasonic?
- Heeft er iemand ervaring met onderhandelen over een korting als je er meerdere moet hebben, of doen bedrijven zoals Homepro er niet aan?
- Tips mbt homepro achtige bouwmaterialen bedrijven in de omgeving van KhonKaen, Chaiapum, Phon, Udon Thani?
Tips welkom !
Alvast bedankt voor de reacties.
Groet,
Peter
Redactie: Heb je zelf een vraag aan de lezers van Thailandblog? Gebruik het contactformulier.
Over deze blogger
Lees hier de laatste artikelen
Thailand video's25 december 2024Ontdek de verborgen pracht van Sam Roi Yot (video)
Visumvraag25 december 2024Thailand Visa vraag Nr 231/24: METV of Visa exemption?
Leven in Thailand25 december 2024Je maakt van alles mee in Thailand (240)
Lezersinzending23 december 2024De linkse oudere jongere voelt zich prima in Thailand (lezersinzending)
Volgens mij is het verplicht om stopcontacten met aarde te gebruiken -> BIJ NIEUWBOUW.
Maar dat zal wel niet overal gebeuren.
Aardpen moet diep genoeg geslagen worden, liefst op een vochtige plek.
Opbouw/inbouw up to you
Wij hebben overal aarde, zeker doen, zorg dat je stekker daadwerkelijk contact heeft met de aarde aansluiting.
Heb vaak genoeg optater gehad door apparaat aan te raken, je staat meestal op blote voeten.
Stopcontact met schakelaartje kan makkelijk zijn met onweer, maar beter is stekker er uit trekken.
Neem een goed merk, Panasonic is oke.
Gewoon in alle rust gaan zoeken op Shoppee en Lazada, dan kun zelf je prijs/keuze maken zonder verkoper die liefst voor de bonusverkopen gaat.
https://www.klusbeter.nl/elektra-en-verlichting/aarde/aarding-in-de-badkamer/
tip,sinds kort kun ook horizontale stopcontacten kopen.
Bij verticale stopcontacten heb je kans dat naar verloop van tijd, dat de stekker geen goed contact meer maakt, of eruit valt?
En koop geen goedkoop rotzooi, naar een jaar kun weer alles vernieuwen.
Heb in mijn huis alles inbouw, van busch jeager
En let op met thai, ze doen alles met tap.
Ik heb gekozen voor opbouw, dat is steviger en makkelijk te vervangen, of aan te passen.
Ik zou overal voor een robuust stopcontact kiezen.
Een klein schakelaartje lijkt me alleen maar handig, als je regelmatig iets uit wilt zetten.
Dan hoeft u dat niet te doen door de stekker er uit te trekken.
Zelf zijn we ook n tijdje bezig geweest met de voorbereiding en heb ik ook verschillende homepro en bouwmarkten bezocht en het materiaal vergeleken. Toen toch besloten om het vanuit Belgie mee te nemen bij de volgende reis. De zekeringskast met de 300mA en 30mA, 12 zekeringen, de licht- en stopcontacten was samen n goede 20 kg. Een aankoopfactuur laten opmaken en die erbij gestoken, nocht ik controle krijgen wat er in de koffer stak. De installatie is gemaakt naar Belgische normen en nog nooit problemen gehad.
hallo Peter
ik heb chang schakelmateriaal gebruikt is degelijk en makkelijk te monteren en overal te verkrijgen. Randaarde alleen in de keuken, badcel, buiten en overal waar ik verwacht keukenmateriaal te plaatsen. Vanuit NL heb ik alleen instekers meegenomen omdat hier alles verkrijgen is, maak een tekening waar je verlichting en wcd wil voordat je start te veel wcd’s is alleen makkelijker.
groetjes huib
Voor je eigen woning zou ik inbouw kiezen, het is meer werk, duurder maar wel mooier.
Zelf gebruik ik ronde stekkers uit Nederland, het maakt beter contact en voorkomt vonkvorming.
Door vonkvorming heb ik al 4x verkoolde onderdelen van schakelaars en wandcontactdozen vervangen.
I.v.m. spanningsuitval is het verstandig om alle apparaten te beveiligen met een overspanningsbeveiliging schakelaar.
Ter voorkoming van oververhitting moet je verlengsnoeren kiezen met een doorsnede van 1,5 tot 2,5 mm doorsnede.
Al deze onderdelen verkopen ze bij Ikea en zijn gemaakt volgens NEN 1010 ,Nederlandse Elektrische laagspanning Norm. Bij Ikea kost het duur, maar als er door oververhitting of kortsluiting brand ontstaat, ben je meer kwijt.
Ik zat met dezelfde vragen. Ik ben o.a opgeleid tot elektricien. Met alle in Nederland geldende voorschriften.
Toen ik in 2006 mijn eigen huis bouwde moest ik het wiel uitvinden in mijn dorp in Petchabun.
De eerste was zichtbare of onzichtbare leidingen. In het dorp had nog niemand dat gezien. In de muur brengen van elektra pijp. Maar volgens het mij geleerde alle pijp laten in frezen. Maar ook gekozen voor centraal dozen, boven het verlaagde plafon..
Daarna beslissen hoe hoog de schakelaars, waar de schakelaars, waar de stopcontacten (wel of niet geaard)
Mijn huis is hoog gelegen (op een berg, niet in een overstroom gebied).
De schakelaars natuurlijk bij de deuren. De schakelaars voor de natte kamers(wc/douches) aan de buitenkant van deze kamers. En allemaal op de hoogte waar ik en de Thaise echtgenote gewoon bij konden komen
De stopkontakten:
Belangrijk is of je huis op een overstromingsgebied staat. In dat geval moet je de stopcontacten op dezelfde hoogte als de schakelaars plaatsen. Anders kan je zelf beslissen (ik heb geen kleine kinderen dus werden de stopcontacten laag geplaatst).
Met of zonder randaarde. In de natte secties de stopcontact altijd met randaarde op de hoogte van de schakelaar hoogte,(in de natte ruimte dus geen schakelaar.) Denk hierbij aan een stopcontact bij de wastafel ivm elektrisch scheren.
In alle overige ruimten randaarde naar behoefte. In de keuken (die meestal buiten het woonhuis is gelegen)heb ik randaarde stopcontacten geplaatst op de hoogte van de schakelaar.
Dan nog een aandachtspunt.
Randaarde zou je gebruik kunnen maken van dat wat de elektra my. aanbiedt.
Beter is om een erkende installateur een eigen aardpunt te laten slaan. (laat deze ook testen)
Gebruik als het kan een aansluitkast met aardlekschakelaar. (bovendien met een mogelijkheid van uitbreiding met meerdere groepen, nooit net genoeg groepen maar uit te breiden met 2 of meer groepen)
En als je toch bezig ben probeer, als je met centraaldozen werkt, groepen te scheiden in boven beneden of per secties (keuken, douche(s), wc en slaapkamer(s) (en warm water voor de douche/afwas sectie)
Het is misschien overbodig, maar probeer de eventuele airco’s ook in aparte groepen te plaatsen, (de airco’s altijd met randaarde)
Mocht je een zwembad hebben(of mogelijk in de toekomst te willen) leg een aparte groep naar de plek waar je naar buiten je huis gaat voor de elektra van je zwembad (pomp en verlichting).
Als je een natte sectie hebt met een warmwater boiler of electr. verwarm geiser. Zoek voor een goede (duur is niet altijd goed) en goedkoop is meestal een gevolg van de uiteindelijke temperatuur van het water.
Maar meestal vereist deze warmwater voorziening extra aandacht voor de stroomtoevoer (dikkere draden en aparte groepen)
Maak voor je begint een elektra plan en probeer het in een keer (per sectie) te realiseren.
Gebruik dus centraal dozen. Inbouwdozen voor de schakelaren en stopcontacten.
De soorten van schakelaren en stopcontacten heb je een ruime keuze. Maar dit is Thailand. Mooi is niet altijd goed. Beter robust dan elegant/modern.
Voor de elektra draad.
Gebruik voor de toevoer(+)/afvoer(-) en randaarde altijd 2,5 mm voor de schakeldraden 1 of 1.5 mm.
De plaatselijk elektricien zal je vermoedelijk we anders adviseren. Als je draden moet lassen in de centraaldozen gebruik de speciale klemmen (die hebben ze tegenwoordig bij “Homepro”). Ik gebruikte lasdoppen maar vervang die langzamerhand oor de klemmen
Goed mijn huis staat nog steeds en is niet plat gebrand.
Ik heb overigens ook de waterleiding in de muur gelegd. Maar als je dat doet blijf erbij als ze de pijpen aan elkaar maken (lassen of lijmen(PVC)) want de Thaise arbeiders zijn niet zo precies (ervaring).
Gauw klaar is zelden goed.
Ik geef je alleen advies, je hoeft het niet op te volgen,
Ik heb in de jaren vanaf 2006 tot op heden geen noemenswaardige problemen met de elektra gehad.
Als je nog bezig moet met het huis bouwen is het gemakkelijker dan de voorzieningen in een bestaand huis aanleggen.
Met vriendelijke groet
O ja veel succes.
Janderk.
Als je bent opgeleid tot elektricien, dan vraag ik me af welke opleiding dat was.
(+) (-) zijn symbolen voor gelijkstroom.
Wisselspanning thuis heeft een fase en een nul. (L) (N) waarschijnlijk bedoel je dat?
Beste Dirk,
Natuurlijk heb je gelijk. Maar vergeef me de populaire benaming.
Ik ben me bewust dat mijn opleiding (inmiddels bijna 60 jaar geleden) ook mogelijk outdated is.
Ik heb me dus ook niet aan de kleuren van de elektra draad gewaagd.
De naam fase en nul hebben in de loop van de tijd ook andere benamingen gehad.
Kleuren die ik leerde waren bruin, blauw, groen en zwart.
Daarom praatte ik over aarde, +(vergeef me de populaire uiting) -(vergeef me) en schakeldraad.
Hert belangrijke is dat er een plan gemaakt wordt voor je begint.
Dus als de vraagsteller mij dat vergeeft blijft over. Eerst denken, tekenen en daarna plannen, kopen en doen.
groet Janderk
https://globalhouse.co.th/catalog/catagory/645/1
Zit ook overal, meerdere in KK
en verder Janderk zijn opmerkingen, je hebt altijd meer contacten nodig dan je denkt.
Stoppendoos binnen, op bereikbare plaats.
Beste Maarten,
Natuurlijk kan je nooit genoeg stopcontacten hebben.
Zelf koos ik om in een kamer van 4X4 meter minimaal twee stopcontactpunten te hebben met twee of drie stekker mogelijkheden. Dan nog het liefste in elke tegenover liggende hoek.
En wat de “stoppendoos” betreft is de plek het beste zo dicht mogelijk bij het punt waar de elektriciteit het pand binnen komt.
Ik heb zelf met de prov. elec. my. overleg gevoerd om de elektra niet via de lucht (zoals overal gebruikelijk is) maar onder de grond naar het pand te geleiden.
Vanaf de elektriciteitsmeter naar beneden via een brede pvc pijn naar het huis. En daar naar binnen waar je de groepenkast en hoofdschakelaar hebt gepland.
Maar nogmaals dat is alleen mogelijk met toestemming van de leverende maatschappij.
Voor alle zelf doeners. Als je huis nog gebouwd moet worden. Begin nog voor de fundering is gelegd al met je elektriciteitsplan te tekenen. En als dat ook niet goed is beschreven het water plan. Ook de afvoer is van belang. Scheiden van ‘schoon’ water(douche en wasmachine) en vuil water (toilet)
Groet Janderk.
“Heeft het zin om geaarde stopcontacten te kiezen voor woonkamer en slaapkamer?”
In principe overal waar je sterkstroom apparaten zoals stofzuigers of boormachines denkt te gaan gebruiken. Zelfs kleine ondeugdelijk gefabriceerde apparaten zoals een PSI satelliet settop box die geen randaarde stopcontact hebben, kunnen door lekstroom een vervelende tinteling geven.
“heeft het zin om er eentje te kiezen met zo’n klein aan/uit schakelaartje ernaast”
Je moet kijken of je apparaten een schakelaar hebben. Bijv moderne TVs hebben alleen standby modus. Dan is een schakelaar handig
Gewoon overal randaarde wcd’s gebruiken, baat het niet, schaad het niett. de standaard kleuren (br-bl-ge/gn) heb je alleen in de platte installatiekabel. Thailand heeft wel genormaliseerde bedrading, alhoewel ik momenteel niet meer uit mn hoofd weet. Ik heb Bij het bouwen van mn garage, gebruik gemaakt van het betonvlechtwerk alszijnde een goede aarding. Desondanks is ook een aardpen is verplicht. Persoonlijk zou ik indien mogelijk alles inbouw nemen, iets waar je later geen spijt van krijgt. Welk merk? Ach… ik vind het schakelmateriaal In Thailand nou niet echt je van het, welk merk dan ook. ik zit er dan ook hard over te denken om dat in nederland te kopen.
Beste Fred,
wat je hier schrijft dat het betonvlechtwerk een goede aarding is: vergeet dat maar. Dat is totaal geen goede aarding, net zoals sommige mensen het stalen framewerk van het dak als aarding gebruiken. Waarschijnlijk heb je er nog nooit over gehoord, maar er is kans op, wat in vaktermen ‘Fantoomstromen’ noemt, te verkrijgen.
Alsook een tweede aarding, welke niet met elkaar verbonden zijn, houden een zeker risico in. Namelijk dat ze zich beiden zich op een verschillend potentieel bevinden. In dit geval kan er tussen beide stroom vloeien en dat kan niet de bedoeling zijn. Stroom kan tenslotte enkel vloeien indien beide bronnen op een verschillend potentieel staan.
Hou het eenvoudig: OVERAL een aarding dat is de regel, zowel bij stopcontacten als bij lichtpunten. Tenslotte wat is de meerprijs vergeleken op de totaalprijs? In een stopcontactc MET aarding kan je altijd een niet geaarde stekker gebruiken, omgekeerd in Nederland/Belgie, indien een stekker met aardingspen, niet, enkel met randaarding.
Vraag: inbouw-opbouw: een ‘stielman’, welke zichzelf respecteert en mooi werk wil afleveren, die gebruikt binnenshuis steeds INBOUW en geen opbouw meer, dat is reeds lang verleden tijd.
Tenslotte: een stopcontact heb je nooit teveel, meestal te weinig, dus plaats er genoeg. Bv: in de keuken heb ik er 10 waarvan er meer dan de helft constant in gebruik is: koelkast-rijstkoker-koffieaparaat-micowave-vriezer-ventilator.
Goed plannen is de boodschap.
Iedereen bedankt voor de tips en adviezen. Het helpt me om een goed plan te maken!
Wandcontact dozen: inbouw /opbouw
Inbouw, er moet genoeg “vlees” zijn om in te bouwen
en dan ga je de leidingen in de muur frezen(?).
Deze moeten wel met beugels worden bevestigd in de muur.
Alles zit dan strak weggewerkt met of zonder schakelaartje. Is wel handig.
Echter is muur puur beton of bouwblokken en hoe dik is het? Genoeg vlees.
In Nederland zijn wcd’s uitgevoerd met 2.5 mm2 draad en lichtpunten met 1.5 mm2 draad.
Dit ivm belasting van het geheel. Je kan een wcd veiliger, zwaarder belasten.
Een lichtpunt is niet zwaar belast en kan volstaan met een 1.5 mm2, dat is dan
de zwarte schakeldraad.
Opbouw en ook kabels in opbouw over muur(?). Met speciale bevestigingsclips
is dat te doen. De kabel loopt dan zichtbaar over de muur en de wcd steekt meer uit.
Uit te voeren met 2,5 mm2 draad, met of zonder aarde.
Met aarde of zonder aarde? Wanneer je vele metalen behuizingen hebt, dan is het
raadzaam de “met aarde wcd” te gebruiken. Echter moeten de behuizingen van de
apparaten dan ook met een aarde zijn aangebracht, dus een 3 pins steker en aarde
aan behuizing vast gemaakt. Ook voor een eenvoudig lampje.
Alles elektrisch met een metalen behuizing, welke je kan aanraken, behoort geaard te zijn
en op een aarde wcd te worden aangesloten.
Wil je gedachteloos alles kunnen in pluggen, neem dan geaarde wcd’s.
De aarde moet wel geslagen en overal worden bevestigd, anders heeft het geen zin.
Deze aarde moet speciaal gemeten worden voor een goede werking.
De weerstand mag niet hoog zijn. Dient dichtbij het mainboard geplaatst te zijn.
In droge tijden behoort de aarding nog steeds te werken en een lage weerstand te hebben.
Dus het kan zijn dat je een lange aardpen nodig hebt, afhankelijk van weerstandmeting,
uit te voeren bij droge tijden.
Ze kunnen per lengte aan elkaar worden gekoppeld, totdat een lage weerstand is verkregen,
bij droge tijden.
Een aardpen is of geheel koper (beste) of ijzer met een koper coating.
Lijkt mij niet zo geslaagd, maar worden geleverd.
Echter indien coating bv is beschadigd bij slaan, komt het ijzer
bloot te liggen en kan eroderen. Dan gaat geleidelijk de werking ten onder.
Kan zelfs dan geheel door roesten en is werking er nagenoeg niet meer.
Bij mijn vrouw had het grondwater een pH van 4.7, dus zuur, zegt ook al iets over de grond.
De kabel naar de pen moet ook ruim bemeten zijn, 6 mm2(dacht ik).
De wcd’s zijn uitgevoerd voor platte- of ronde pinnen en zijn er nu zelfs voor
een combinatie. Dan kan je zowel plat als rond in hetzelfde gat doen.
Persoonlijk heb ik een afkeer aan de platte pinnen stekers. Zou de platte pin stekers afknippen
en ronde pin stekers erop zetten, maar dat is persoonlijk.
De wcd’s zijn intern (steker contact) uit gevoerd (met of vernikkelde) koperen materiaal
of ijzer gecoat met koper. De laatste kan toch weer corroderen en breken in tijd.
Geef wat meer uit en koop alleen met inwendig geheel koper.
Heb je veel meer plezier van in vochtig Thailand.
Een bekend merk in Thailand is Scheider.
Zeer belangrijk is ook een aardlek schakelaar.
Je kan kiezen dit single uit te voeren en dit gecombineerd op te nemen in de
hoofdzekering. In Thailand is dat over het algemeen een 63 A hoofdzekering met een
aardlekfunktie van 30 mA. Alleen wanneer in de groepen erna,
ergens een aardlekfout optreedt, dan schakelt alle spanning af.
Om te resetten, zal je dan eerst moeten beginnen met het afschakelen van alle
groepen en dan pas de hoofd zekering/aardlek weer bij zetten.
Vervolgens 1 voor 1 een groep bij zetten, totdat de aardlek weer aanspreekt.
Je weet dan in welke groep een probleem is.
Kan je voorkomen door elke zekering uit te voeren met een aardlek detectie.
Dan gaat alleen de betreffende groep eruit en de rest blijft doorgaan.
Kost natuurlijk meer. Waar jezelf voor kiest.
Veiligheid kost nou wat eenmaal. Laten we wel zijn met elektriciteit,
een verkeerde handeling kan resulteren in hartstilstand en overlijden.
Zekeringen in Thailand in Thailand zijn over het algemeen type C.
In Nederland gebruiken we type B, deze zijn gevoeliger.
Ze bewaken je bedrading in je huis. Dus B is een beter keuze en worden ook
verkocht in Thailand.
Een groepenkast in Thailand is metaal of plastic, dus bij een metalen groepenkast
MOET de kast geaard worden. Het beste is een kunststof groepenkast.
In het geval van een heater voor de douche, zal er rekening met het verbruik
moeten worden gehouden. De voeding daarnaartoe zal met grotere diameter
kabels moeten worden gedaan. In de orde van 4 tot 6 mm2, afhankelijk van het vermogen.
Aparte groep met aardlekschakelaar.
Voor evt airco’s is het wijselijk deze ook hun eigen groep te geven met aardlek.
Men hoeft bij installatie dan niet weer opnieuw een aparte zekering op een muur te plaatsen,
dat is dan overbodig. Wat snel gebeurt in Thailand. Tja het is makkelijk om de airco
aan/uit te zetten dan, maar overbodig.